Calzón - Wikipedia, la enciclopedia libre

Calzón

Carlos I de España en 1533. Calzones ligeramente abullonados sin tapar la rodilla. Puede apreciarse la prominente bragueta o martingala

Calzón o calzones es la voz genérica que se da a una
prenda de vestir; puede ser masculina o femenina dependiendo de la
acepción que se tenga en cuenta de la palabra. Por una parte puede
referirse a una prenda externa masculina utilizada en los siglos XV, XVI
y XVII con distintos nombres y distintas variedades según la moda:
calzón, gregüescos,
calzones, calzas altas, calzones de relleno y sin relleno. La otra
acepción se refiere a una prenda interior que cubre la mitad inferior
del cuerpo y está formada por unas perneras que llegan hasta la rodilla.
Se sustituyeron por el calzoncillo de los hombres y las bragas de las mujeres.¹

Índice

Evolución histórica

El calzón o calzones nacieron cuando las antiguas calzas pasaron de
ser de una sola pieza a ser de dos, la superior desde la cintura a la
rodilla y la inferior, las calzas propiamente dichas, ajustadas a la
pierna y alguna con calzado incorporado. Los primeros calzones entraron
en la moda cortesana hacia el siglo XV y principios del XVI. Eran unos
calzones que llegaron a tapar la rodilla y después se fueron acortando
hasta medio muslo; más tarde a mediados del XVI se redujeron hasta las
ingles tomando el nombre antiguo de gregüescos. Estos calzones, que
durante un tiempo se llamaron gregüescos tuvieron su origen en el
campesinado que a su vez lo trasmitió a la milicia.²

En estos años la vestimenta aristocrática se componía de jubón de satén, gregüescos, calzas de gamuza, sobretodo
corto con mangas perdidas, abullonadas y acuchilladas. El resultado era
una silueta cuadrada y fornida, muy varonil. Los calzones en esa época
también se hacían abullonados y acuchillados, dejando ver entre las
tiras la tela que hacía las veces de forro. En la segunda mitad el siglo
XVI llegaron a ser tan abultados y escandalosos que en Francia tomaron
una forma casi esférica y en Inglaterra salió un decreto legislando «el
tamaño monstruoso e indecoroso de los calzones», con multa si no se
respetaba. ³

Durante los reinados de los Austrias en España se utilizaron tejidos lisos (terciopelo, raso, paño^{nota 1} o tafetán) y otros tejidos con dibujos como las telas de oro o la piñuela,^{nota 2} el damasco y los terciopelos labrados.²

El calzón a través de los tiempos: siglo XVI
El embajador Jean de Dinteville: hombros cuadrados y aspecto varonil
Felipe II, hacia 1554
Carlos IX de Francia, hacia 1566
El duque Carlos II de Estiria, 1569

Hasta el primer cuarto del siglo XVII continuaron en uso los calzones
tanto cortos como por debajo de la rodilla. La exageración y el lujo
fueron en aumento. Pero a partir de la década de 1620 fue cambiando su
hechura; se hicieron más largos hasta llegar a las pantorrillas y
desaparecieron los grandes rellenos. Las calzas, que habían estado al
aire definiendo la anatomía de las piernas, se taparon o fueron
sustituidas por botas de caña blanda con vueltas o sin vueltas. Los
calzones se adornaron y ribetearon con una pieza llamada calcetón, hecha de encajes, que caía sobre el borde de la bota.⁴

Corría el siglo XVII y a mediados seguía siendo Francia el punto de
referencia de la moda. Hacia los años 1640 surgió un tipo de calzón
llamado Rhingrave, ancho y con tanto vuelo que casi parecía una falda o
una prenda de mujer; estaba demasiado adornado con cintas, vuelos y
encajes, tanto en las aberturas de los bolsillos como en la cinturilla;
apenas tuvo éxito y antes de que finalizara el siglo desapareció, y
además los calzones se alargaron hasta más abajo de las rodillas.
Llegaron a usar el Rhingrave el rey Luis XIV de Francia, Carlos II de Inglaterra y Felipe IV de España.⁵

El calzón en el siglo XVII
1613: Edward Sackville, continúa el lujo y la exageración
1631: Carlos I Inglaterra, con calcetón de encaje y botas
1640 en Holanda: hasta más abajo de la rodilla y con calcetón sobre las botas
1661 o 1662: Carlos II de Inglaterra, con vestimenta de Rhingrave

Llegado el siglo XVIII se empezó a llevar la casaca.
Con esta prenda los calzones se hicieron más ceñidos, ajustándose
debajo de la rodilla. Se sujetaban a la cintura con una faja que a veces
estaba adornada con unas caídas que se alcanzaban a ver por debajo de
la casaca. La casaca, el chaleco y el calzón llegaron a formar un
conjunto conocido como 'traje'. Era el traje rococó francés que tomó
también el nombre de habit à la française. Por debajo se llevaba una camisa blanca con chorrera
en el cuello y puños haciendo juego. Se empleaba la seda y el
terciopelo adornado con ricos bordados y botones también bordados. El
resto de la pierna se cubría con medias generalmente blancas.⁶

El calzón en el siglo XVIII
1711: Sigmund von Erlach, con conjunto de casaca, chaleco y calzón
1730: niño en habit à la française
1773: el Gran Duque Paul Petrovich en habit à la française
Maniquí mostrando un habit à la française

Bragueta, braguetón o martingala

El Diccionario de Autoridades
del siglo XVIII ya recogía la voz bragueta: «Bragueta es la cobertura, a
manera de bolsa grande, en la división anterior de las bragas o calzas
que se llaman atacadas, y cultamente se llamó martingala.» En origen,
las calzas llevaban una pieza adicional que cubría y protegía la
entrepierna. En el siglo XVI se puso de moda resaltar la virilidad del
hombre y la bragueta tomó protagonismo y derivó en un adorno con gran
relleno, muy llamativo. Pasado el tiempo esta bragueta se sustituyó por
el «alzapón» y finalmente por una abertura vertical, lisa, abotonada o
con cremallera.⁷

En general eran piezas independientes aunque en algún inventario se
citan como conjunto. También a través de algún inventario se tiene
noticia de que el aditamento se confeccionaba igualmente para animales
domésticos, como algún mono, tan en boga en aquellos tiempos.^{nota 3}

En el siglo XVII el artilugio ya era considerado como una antigualla y
era objeto de críticas y burlas por parte de los literatos:⁹

Dícenme que sois galán

Y que sacáis por las fiestas

Para acreditar la gala

Bragueros de mil maneras,

Ya azules, ya colorados,

Ya verdes, ya rosaseca…

¿Cómo os avenís, buen viejo

Con la espada y pedorreras?

Alonso de Castillo Solórzano, La huerta de Valencia, 1629

Braguetas (o martingalas)
Hacia 1545: Enrique VIII de Inglaterra. Vestimenta de anchos hombros y bragueta o martingala prominente
Hacia 1557: Fernando II del Tirol, con bragueta muy resaltada
1563: John Farnham, vestimenta militar con martingala
Hacia 1558: Retrato de El príncipe don Carlos, hijo de Felipe II y su primera esposa, la infanta María Manuela de Portugal.

Véase también

Referencias

Varios Autores, 2013, p. 438.

Herrero García , 2014, p. 76.

Notas

Una martingala de mico, dentro del Inventario de bienes del duque de Béjar. Cfr A.H.N. (Osuna), leg. 234, nº 41, IV.⁸

Bibliografía

Varios Autores (2013). Moda. Historia y estilos. DK Versión española deleatur, S.L. ISBN 978-1-4093-4180-2.

Diego y González, J. Natividad de (2011). Compendio de indumentaria española. Valladolid: Maxtor. Edición facsímil sobre la edición de 1915 (Madrid). ISBN 978-84-9761-890-8.

Herrero García, Miguel (2014). Estudios sobre indumentaria española en la España de los Austrias. Madrid: CEEH Centro de Estudios Europa Hispánica. ISBN 978-84-15245-39-1.