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Visitando Patones de Arriba, un pueblo con un rey legendario
Posted: Thu, 04 Feb 2016 08:17:18 PST
Continuando
con nuestra ruta por los Pueblos Negros, tan encantados con este tipo
de arquitectura, decidimos hacer una excursión para conocer uno de los
más representativos de la provincia de Madrid.El
municipio se llama Patones y está dividido en dos partes: Arriba y
Abajo. Patones de Abajo no tiene mucho que ver. Es un pueblo muy nuevo
que se formó en los años cuarenta cuando la mayoría de los habitantes de
Patones de Arriba decidieron irse a vivir a la Vega del Jarama, dejando
éste casi despoblado en los sesenta.El
encanto está en Patones de Arriba, que hoy parece un pueblo-museo y que
está declarado Bien de Interés Cultural. . Es precioso. Uno de esos
pueblos que llaman “con encanto” y, sin duda, lo tiene. Conforma un mar
de calma para relajarse un poco del bullicioso Madrid.Eso
sí, los fines de semana eso parece una feria. Patones de Arriba está
lleno de restaurantes y tiendas turísticas, con menús más caros que su
homónimo de abajo. Y el trasiego de visitantes no para.
APARCAR EN PATONES DE ARRIBAEl
tema del aparcamiento lo tienen muy bien organizado. Nada más
acercarnos al pueblo vemos a dos empleados que nos preguntan si tenemos
reserva en algún restaurante de Patones. Les decimos que no y entonces
nos dicen que tenemos que aparcar fuera del pueblo e ir andando. A la
derecha aparece una carretera donde podemos dejar el coche detrás de la
enorme cola de coches que hay.
Si tenemos reserva podemos aparcar en el mismo pueblo, en una zona habilitada para ello.A
priori parece un coñazo, pero luego se agradece que no haya casi
tráfico dentro y se pueda pasear tranquilamente. Si no tenemos la suerte
de encontrar sitio, basta con esperar un poco, porque la gente que no
tiene pensado comer allí hace una pequeña parada para hacer su visita y
se va al poco tiempo porque se ve rápido.PATONES Y SU LEGENDARIO REYHay
mucho de tradición oral con respecta al famoso rey de Patones, pero
poca documentación. La que había, parece ser que acabó quemada durante
la Guerra Civil al incendiarse la parroquia de Uceda, que era de donde
dependía en aquella época este singular pueblo.Lo
poco que tenemos indica que Patones tuvo monarquía hereditaria hasta
1750. Durante la invasión musulmana, algunos godos (que se hacían llamar
los Patones) se escondieron en estas montañas y eligieron a un
gobernante haciéndolo rey. Acordaron que este título sería traspasado a
sus sucesores cuando éste muriera. Así nació el Rey de los Patones y
vivieron en este lugar manteniéndose ocultos de los invasores. El rey
era tan sólo un vecino más del pueblo que se encargaba, además de sus
quehaceres diarios, de algunas funciones de gobernante. Durante el
reinado de Fernando VI, el rey decidió dejar su puesto (parece ser que
porque le quitaba mucho tiempo de sus tareas diarias en el campo) y sus
súbditos, viéndose sin gobernante, eligieron depender entonces del
gobierno de Uceda. Así acabó una tradición de más de mil años.
Lo
cierto es que algunos estudiosos daban cuenta de las semejanzas físicas
y lingüísticas que había entre los habitantes de tan perdido reino con
los godos (ojos claros, pelo rubio…), ya que se había mantenido su
pureza, incluso de costumbres, durante tantos siglos favorecidos por el
aislamiento geográfico.QUÉ VER EN PATONES DE ARRIBALa
visita al pueblo en sí ya es maravillosa. Sus calles, edificios y
empedrado son típicos ejemplos de la arquitectura negra realizada con
pizarra. Pasear es lo más bonito. Aparte de esto, podemos encontrarnos
también con algunos puntos interesantes:- La iglesia de San José:
está justo en la plaza y se construyó en el siglo XVII usando pizarra y
madera. Totalmente restaurada en los noventa, hoy alberga la Oficina de
Turismo.Antiguos hornos comunales de pan.
El Lavadero y la Fuente Nueva (de 1908)
Las antiguas eras.
Colmenas.Cochiqueras……y gatos. Patones está lleno de simpáticos gatos.A
la entrada, justo al lado de la iglesia, hay un cartel explicativo de
la mejor ruta para conocer el pueblo y no perderte nada. Pero, al no ser
muy grande, lo mejor es perderse un poco por las callejuelas antes de
que vengan las oleadas de turistas a almorzar.
En
la oficina de turismo os darán folletos sobre esta ruta e información
sobre otros destinos cercanos, como la Senda Ecológica El Barranco (que
no Patones de Arriba y Patones de Abajo), rutas por el embalse de El
Atazar, o la visita para disfrutar del paisaje de Las Cárcavas, sin duda uno de los grandes atractivos de la zona. En este enlace podéis encontrar información sobre esta sencilla excursión.Patones de Arriba bien merece una excursión para disfrutar de su encanto y de su gran belleza arquitectónica.Si queréis ver más fotos de Patones de Arriba, podéis encontrarlas en nuestro tablero de Pinterest: https://es.pinterest.com/conmimochila/comunidad-de-madrid/
Cómo llegar a las Cárcavas: la ruta más rápida
Posted: Tue, 26 Jan 2016 14:23:04 PST
Esta
es una ruta bastante rápida para pasar una mañana adentrándonos en un
paisaje muy diferente del que estamos acostumbrados a ver y para salir
un poco de la contaminación de Madrid. Porque aquí ya no hay multitudes,
agobios, prisas… sólo el sendero. Si lo encuentras, claro. Y es que,
con todo lo que había llovido estos días, sólo había barro por todas
partes y nos perdimos dos veces. Tened en cuenta que no hay ninguna
señalización en toda la zona que ponga “A las Cárcavas”. Y la echamos en
falta.¿QUÉ SON LAS CÁRCAVAS?Las
Cárcavas son depresiones de diferentes tamaños que aparecen en los
suelos arcillosos de lugares con pendiente por acción del agua. Sobre
estos terrenos se van formando surcos, cada vez más profundos y anchos.
Acaban pareciéndose a agujas de arena.En
España hay varios ejemplos de Cárcavas. Uno de ellos está justo en la
frontera de Madrid con Castilla La Mancha. No es muy grande, pero
impresiona mucho. Están situadas en un perímetro de unos 800 metros,
teniendo una profundidad de más de 60.
¿CÓMO SE LLEGA A LAS CÁRCAVAS?Primero
tenemos que ponernos dirección Patones (os aconsejo que os paréis aquí
antes o después de la ruta, porque es un pueblo encantador). Una vez
allí, seguir las indicaciones hacia la presa Pontón de la Oliva, a unos 5
km.1. Pontón de la Oliva: este
es el embalse más antiguo de la Comunidad de Madrid. Y tiene una
historia bastante triste. Los madrileños vieron la necesidad de crear un
embalse que abasteciera a toda la ciudad de agua (hasta entonces, la
mayoría de madrileños, dependían de las 54 fuentes locales). Para ello,
el Ministro Juan Bravo, decidió modernizar Madrid y utilizar las aguas
del Lozoya construyendo una gran presa que contaría con un gran canal
para llevar el agua a Madrid: el Canal de Isabel II.
En
1851 se pusieron manos a la obra y más de 1.500 presos de las guerras
carlistas comenzaron a construir el embalse. Con unas condiciones
infrahumanas, todos ellos acabaron muertos debido, principalmente, a la
epidemia de cólera que asoló el campamento de los obreros. Y todo esto
para nada. La presa acabó cerrada al poco tiempo porque las filtraciones
del suelo impedían que recogiera nada de agua.Esto
llevó a la necesidad de construir dos presas más arriba del cauce: la
de Navarejos (1859-1860) y la de la Parra (1903) y en 1904 la presa dejó
de funcionar, pero cuando hay exceso de agua en El Atazar y han de
soltar agua, ésta salta sobre el muro del Pontón creando una cascada
espectacular.2. Desvío: Cuando
nos vamos acercando a la presa aparecen dos carreteras: la derecha
tiene una indicación que pone “Aparcamiento de la presa”. Nosotros
aparcamos aquí, pero es mejor seguir la que aparece en una cuesta abajo a
la izquierda.3. Aparcamiento: Cuando
acaba la cuesta abajo, vemos la presa de frente. Cruzamos el puente con
el coche y aparcamos a la derecha, junto a unas casas.
4. Camino:
Ya andando, seguimos la carretera (que está hecha polvo), hasta que nos
aparezca un sendero de frente, de tierra. Hay un cartel que pone “Coto
privado de caza”.
5. Sendero:
A partir de ahí salen varios senderos. Tenemos que tomar el de la
derecha. Yendo hacia abajo, vemos como un barranco seco, rojizo y lleno
de piedrecitas. Nos dirigimos hacia él, aunque no haya camino.
Aquí tenemos dos opciones: o ver las cárcavas desde abajo, o verlas desde arriba.6a. Adentrándonos en las cárcavas: esta
es la parte más fácil, pues basta con seguir el lecho rojizo de
piedras, antiguo canal de agua. Las cárcavas están justo en frente.
Nunca las perdemos de vista, por lo que no nos podemos perder.
6b. Viendo las cárcavas desde arriba:
una vez atravesado el camino rojizo empezamos a subir la montaña. A
veces hay camino, a veces no hay nada, a veces aparecen varios caminos…
(Nosotros, como había llovido y estaba todo embarrado, tuvimos muchas
dificultades para encontrarlo.) Aquí ya echamos manos de nuestra
intuición y vamos acercándonos a las cárcavas, campo a través y sin
dejar de verlas. La cuesta es durilla y se tiene que llegar a lo alto de
la loma de la otra colina.
Hacemos
todas las fotos que queramos. Nos paramos a disfrutar de este extraño
paisaje, que parece como escondido en medio de las colinas con la imagen
de las Torres del Madrid Business Area justo a nuestras espaldas. Y
volvemos a nuestro coche por el mismo camino.Duración: Una hora más o menos hasta llegar a las cárcavas.Distancia: 2’5 kmSi queréis más fotos de las Cárcavas y otros rincones, visitad nuestro tablero de Pinterest
Opinión: Restaurante Casa Lafu y su famoso Huo Guo
Posted: Tue, 19 Jan 2016 09:33:05 PST
Mi
paso por Sichuan hace unos años fue bastante breve y no pude casi
disfrutar de ninguna de sus especialidades culinarias. También tenía la
curiosidad de probar un hot pot, shabu shabu, caldero mongol… o su
versión china: el huo guo.Desde hace poco, Casa Lafu (La Casa del Picante)
está de moda precisamente por este plato. Antes era un chino elegante,
pero que pasaba casi inadvertido para los occidentales. Su especialidad
eran los dim sum y el local se llenaba de chinos.El
local está muy bien situado, en una de las transversales de la Gran
Vía. Y es bastante grande. No obstante, recomiendo reservar antes
porque, como digo, está muy de moda y se llena.Tiene dos plantas:
la de abajo es para tomar platos normales y la de arriba está
especialmente diseñada para el huo guo. Las mesas están equipadas con
una cocina de inducción debajo del mantel para poder poner encima la
olla y que se vaya haciendo.
La decoración oriental
es elegante y está muy cuidada. Raíces, lámparas que recuerdan a los
farolillos chinos, biombos… incluso los cuadros tienen su historia. Y es
que están realizados por estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de
Shanghai.
Tienen un montón de personal
chino muy atento, que se entretiene en explicarte cómo se hace el huo
guo y te recomienda las mejores mezclas por si te lías y te sale algo
demasiado picante. Además, también hay personal español para que no haya
ningún problema con el idioma.El Huo GuoCuriosamente, aunque se dice que su origen es mongol, parece que hoy en día los mongoles no conocen este plato.Se
puede pedir una olla con varios caldos. Cuantas más personas vayáis,
mejor. Así podréis disfrutar más con la mezcla de salsas e ingredientes.
En la carta del hot pot, primero se eligen los caldos
que va a llevar la olla. Nosotros elegimos dos: uno muy picante, con
guindillas; otro más suave, con setas. Puede ser simple, con dos caldos,
o con 9 distintos.
En el precio del plato va incluido una salsa para
cada comensal. Las salsas las ponen en unos cuencos aparte para que,
una vez cocinados los ingredientes, se les vayan añadiendo ya en
vuestros platos. Os recomiendo la salsa de cacahutes (para el caldo
suave) y la de ajo (para el picante). Buenísimas.Por último, hay que elegir los ingredientes que
queremos cocinar en la olla. La carta es enorme. Nosotros elegimos un
surtido de salchichas sichuanesas (que parecían salchichón), patatas,
ternera y rollitos de arroz (que estaban exquisitos).
Los
ingredientes los van poniendo en un carrito anexo a la mesa y ya lo
único que tenéis que hacer es irlos sumergiendo en los caldos con los
cazos que os dan y los palillos. La carne, al ser tan finita, tarda tan
sólo unos segundos en estar lista. Otros ingredientes, como las patatas o
los rollitos, hay que echarlos y esperar un ratito hasta que se hagan.Una vez hechos, se echan en el plato y se aliñan con las salsas. Es muy divertido y te mantiene entretenido todo el rato.Para beber hay una carta de vinos, cervezas y bebidas chinas. Y de postre hay
una gran selección de platos curiosos. Desde su adaptación del típico
helado frito, hasta una especie de mochis calientes rellenos de sésamo.
Mi
opinión: un sitio acogedor, que se sale de los típicos restaurantes
chinos a los que estamos acostumbrados, y donde disfrutar de una comida
muy original y amena. El precio también es muy asequible. Repetiré.HORARIO:Todos los días:- Tardes: de 13’30 a 16’30
- Noches: de 19’30 a 01’30
RESTAURANTE CASA LAFUc/ Flor Baja, 1. Esquina Gran Vía 6128013 MadridReservas: 915487096
Recorriendo El Caminito del Rey - Por fin
Posted: Thu, 14 Jan 2016 09:32:55 PST
CONSEGUIR ENTRADAS: UNA ODISEAPor
fin, después de más de 6 meses hacerme con una entrada al nuevo
caminito, he conseguido visitarlo. No ha sido fácil. Día tras día,
visitando todas las mañanas la web de reservas hasta que abrieran nuevos
plazos para poder acceder. La web abre la gestión de reservas con tres
meses de antelación y, a los pocos minutos, todo, sin excepción, está
completo. ¿Casualidad?A
día de hoy las entradas son gratuitas, pero las agencias y demás
negocios asociados al turismo, se hacen con todas ellas a la vez. Las
adquieren nada más sacarlas y las venden en forma de paquete, o las
“regalan”. Echadle un vistazo a este artículo, que no tiene
desperdicio.Tan
difícil no sería poner dos accesos: reservas para particulares y
reservas para agencias. Pues no, aquí no se hace así. Si quieres
visitarlo, o te armas de paciencia o contratas uno de estos paquetes, o
“regalos”.UN POCO DE HISTORIAEl
famoso Caminito del Rey se empezó a construir en 1901 en pleno
Desfiladero de los Gaitanes. El objetivo fue crear un acceso entre el
Salto del Chorro y el Salto del Gaitanejo para facilitar el paso de los
encargados de mantenimiento y otros trabajadores de la Sociedad
Hidroeléctrica del Chorro.En
1921, el camino quedó inaugurado por el Alfonso XIII, dicen que
recorriéndolo él mismo, cuando se abrió la Presa del Conde de
Guadalhorce. De ahí que el trayecto pasara a conocerse por las gentes
del lugar como “Caminito del Rey”. Nombre que se ha ido extendiendo
hasta la actualidad.Con
el paso del tiempo, el camino se fue deteriorando quedando abandonado.
El acceso estaba totalmente prohibido, tal y como lo anunciaban los
múltiples carteles que había a la entrada y que avisaban de peligro de
muerte. Aun así, la gente seguía empecinada en saltarse todas las
advertencias y empezar a caminar por un sendero que estaba sin
barandilla, derrumbándose y por el que había que andar agarrándose sólo a
las vigas en ciertos tramos. Como era de esperar, muchos de estos
inconscientes perdieron su vida al intentar hacer esta locura. Ante
tales resultados, la Junta de Andalucía incluso demolió el tramo inicial
en el 2001 para intentar disuadir a los curiosos, pero no sirvió para
nada.Afortunadamente,
en el 2014 comenzó su rehabilitación y en marzo del 2015 se abrió al
público en general. Lonely Planet lo ha elegido como uno de los mejores
sitios para visitar del 2015.LA VISITAEl
recorrido es de 7’7 km en total, 2’9 km se hacen caminando sobre unas
imponentes pasarelas. Dado que el trayecto es lineal y no circular, el
camino tiene dos accesos: por Ardales o por Álora. En la propia web de
reservas nos indicarán por dónde debemos iniciarlo al adquirir nuestra
ansiada entrada. Aunque, por ahora, sólo se está permitiendo hacerlo por
el primero.Nuestra visita la comenzamos en Ardales. Tras dejar el coche, por 2€, en uno de los parkings de la entrada
(también lo puedes dejar en la carretera gratis), seguimos las
indicaciones hasta llegar a un túnel bastante largo, que no estaba
iluminado. Fue un poco tedioso andar tantos metros sin nada de luz.Desde el túnel hay que andar unos 20 minutos hasta llegar a la Central Hidroeléctrica,
que es donde se entregan las entradas y el personal da los
reglamentarios cascos. Cuando nosotros fuimos no fueron nada puntuales, y
había bastante cola.
A unos 10 minutos andando desde el punto de acceso, ya empiezan las imponentes pasarelas.
El paisaje es impresionante. El cañón, excavado por el Guadalhorce,
llega a tener en algunos puntos una anchura de tan sólo 10 metros, con
una profundidad de 700.Incluso,
si tenemos suerte, podemos ver pasar un tren en el otro extremo de las
pasarelas. Y es que, hasta el AVE, el desfiladero era el único acceso
ferroviario a Málaga capital desde el interior de Andalucía.
Después de las pasarelas iniciales hay un tramo bastante largo que discurre por el Valle del Hoyo que se realiza por un sendero paralelo al río. Pero, pronto, llegamos a las pasarelas finales.
Unos
15 minutos en los que poder hacer las fotos más impresionantes de todo
el Caminito. Aquí es donde se encuentra un trocito de camino sobre un cristal, para poder ver el fondo (muy pequeñito, y anexo. Si nos da miedo, no es necesario pasar por encima), un fósil acristalado en la pared y el puente colgante a 105 metros de altura por el que pasamos con los oídos atronados por el viento.
Una vez pasado el puente, bajamos las escaleras hasta el punto de acceso de Álora
(El Chorro) y tardamos otros 15 minutos hasta la estación donde se
dejan los cascos y, por fin, hay unos servicios. Y es que en todo el
Caminito no los hay, por ahora.- ¿Es difícil? No, para nada. Si no tienes vértigo, es muy asequible. No requiere una alta preparación física.- ¿Merece la pena? Totalmente. Nada más que por ver el impresionante paisaje desde las pasarelas, bien merece una visita.- ¿Cuánto se tarda en hacerlo? Los
medios oficiales dicen que entre 3 y 4 horas. Nosotros lo hicimos en
menos tiempo y no fuimos deprisa. Nos paramos un montón a hacer fotos de
todo.- ¿Cómo se vuelve al punto de partida? Hay autobuses que conectan ambos puntos normalmente cada media hora. El precio es de 1’50.Otra información:- No hay servicios aún en todo el camino.
- No hay ninguna tienda, ni en el camino, ni en sus puntos de acceso.
- No se permiten mascotas.
- No se permite la entrada a menores de 8 años.
- No se permite el acceso con chanclas.
- No se permiten palos selfies, ni trípodes.
- Hay que llevar el DNI y la entrada impresa.
- Sólo hay cobertura Vodafone.
- Hay un punto Wifi y de carga USB justo a la salida por El Chorro.
PRECIO: Todavía es gratis.
COORDENADAS DEL CAMINITO DEL REY:
36°54’0″ N and 4°43’60” W
36.9 y -4.73333 (en decimales).
Posición UTM: UF 48
Joint Operation Graphics: NJ30-10.¿Y SI NUNCA HAY ENTRADAS PARA EL CAMINITO DEL REY? ¿CÓMO LAS CONSIGO?Bueno,
os queda la opción de que injustamente os la gestione una de las
agencias que se hace con un buen puñado de ellas para luego vender un
servicio que a día de hoy es gratuito, pero cobrándote por un paquete
para que no sea tan descarado.Tour River y Álora Tour las consiguen por 10€.VISITAS CERCANAS:Los pueblos de Ardales y Álora ofrecen
multitud de atractivos turísticos. Ambos, por sí solos, ya son una
bonita estampa. Pero, además, se puede disfrutar visitando sus cuevas
prehistóricas, antiguos yacimientos y castillos.
Si queréis ver más fotos del Caminito del Rey, podéis encontrarlas en nuestro tablero de Pinterest: https://www.pinterest.com/conmimochila/el-caminito-del-rey-m%C3%A1laga/
Qué ver en Logroño en un día
Posted: Sun, 10 Jan 2016 03:49:09 PST
Lo
ideal sería quedarse más de un día para poder disfrutar de todos los
atractivos que presenta esta ciudad, pero si no os es posible…
aprovechad al máximo. La suerte es que Logroño es muy manejable y se
puede recorrer a pie fácilmente, sin tener que preocuparse por el
coche. Empezamos nuestro recorrido:1. La calle Portales:
zona peatonal llena de edificios victorianos con unos preciosos
soportales. Llena de tiendas, terrazas y bares. Siempre animada,
atraviesa el centro histórico para llegar a la Concatedral y la Plaza del Mercado.En el nº 50, llegamos a la Oficina de Turismo de La Rioja, para aprovisionarnos de mapas, horarios, precios y recomendaciones. Nos paramos un momento delante del Monumento al Peregrino, antes de seguir adelante.
2. El Cubo de Revellín, las murallas y la Puerta de Carlos V: justo
en la calle de al lado encontramos nuestra primera parada. Construido
en el s. XVI, este cubo artillero constituye la mejor conservación de
las murallas del Logroño de la época. Tuvo un papel especialmente
relevante durante la Guerra de la Independencia. Hoy se puede visitar
gratuitamente. Dentro hay un pequeño museo que, mediante audiovisuales y
paneles, explica la historia de este monumento. Las vistas desde la
parte superior, descubierta, son magníficas. http://web.logro-o.org/cubo_revellin/index.htm
3. Continuando nuestro paseo, nos toparemos con el edificio del Parlamento de La Rioja, antes de llegar al Museo Regional.
Instalado en un palacio del s. XVIII, en el que vivió más tarde
Espartero, recorre la historia de La Rioja desde la Prehistoria hasta el
s. XX, a lo largo de tres plantas. Piezas importantes son las Tablas de San Millán, pinturas de El Greco, Navarrete, Ribera y Alonso Cano. http://www.museodelarioja.es/ El acceso es gratuito.
4. Dejando atrás el museo y pasando el Teatro Bretón de los Herreros, pronto llegamos al Parque del Espolón. Su estatua central del General Espartero, es punto de quedada para los logroñeses.
5. Volviendo al casco antiguo por el Muro del Carmen, llegamos a la Plaza Amos Salvador, a la derecha nos quedaría el Ayuntamiento y el Muro de Cervantes,
una curiosa calle cuyos edificios presentan unas fachadas
estrechísimas, como en Amsterdam, pero mucho más señoriales y elegantes.
6. Desandando lo andado, desde la Plaza Amos Salvador tenemos dos edificios importantes: el Palacio de los Chapiteles, antiguo Ayuntamiento y hoy sede de la Consejería de Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno de La Rioja; y la Iglesia de San Bartolomé, la más antigua de la ciudad (s. XII). Tiene un bonito pórtico y una torre mudéjar del siglo XVI.
Wikipedia 7. Enlazando de vuelta a la peatonal calle Portales, llegamos tranquilamente a la Plaza del Mercado. Allí se encuentra el edificio más característico de todo Logroño: La Concatedral. Templo del siglo XVI, con una monumental portada dedicada a la Asunción y sus dos torres gemelas del XVII. En su interior guarda un pequeño cuadro de la crucifixión atribuido a Miguel Ángel. Sorprendentemente, la entrada aquí también es gratuita.
8. Nuestra siguiente parada, atravesando las calles del centro histórico, es la iglesia de Santa Mª de Palacio, construida en el s. XII sobre un antiguo palacio perteneciente a Alfonso VII de Castilla. Destaca su aguja gótica piramidal.
9. Cerca hay dos puntos importantes: el primero es La Reja Dorada, una antigua casa señorial (convertida hoy en restaurante) en la que vivió Jacinta Martínez de Sicilia, Duquesa de la Victoria y mujer de Espartero. Hasta hace poco fue la bodega más antigua de la ciudad. El segundo es el Centro de la cultura del Rioja,
con su fachada morada. La arquitectura moderna de su interior contrasta
con el exterior del siglo XVI. Se puede entrar al patio gratis, pero
para visitar las bodegas hay que pagar la entrada.
10. Atravesamos la rotonda para acercarnos al Ebro cruzando el Puente de Piedra.
El original data del siglo XII. Desgraciadamente en 1871 se derrumbó y
el que vemos hoy es una obra de 1884. Con sus 198 metros de largo y sus
siete arcos, actualmente es uno de los símbolos de Logroño, apareciendo
en su escudo y siendo el lugar de entrada del Camino de Santiago a la
ciudad.
11. Al final del puente nos encontramos con la Casa de las ciencias.
Si no tenemos tiempo para entrar, podemos descansar un ratito junto a
su entrada, donde también hay algunos artilugios para hacer
experimentos.
12. La vuelta al centro la hacemos cruzando ahora el Puente de Hierro, de 1882. También se conoce como Puente de Sagasta, ya que fue él quien impulsó su construcción.
13. Dando un paseíto por el Parque del Ebro, volvemos al casco histórico para ver la Iglesia de Santiago el Real.
Situada en el casco antiguo de Logroño, en esta iglesia se reunía el
Concejo Municipal y se guardaban los documentos más importantes del
Ayuntamiento. Comenzó a construirse en 1513 y posee una nave de tres
tramos con crucero. La fachada está decorada con dos esculturas del
apóstol Santiago: en una aparece representado con los hábitos de
peregrino y en la otra como guerrero a caballo. El templo se encuentra
junto a la Plaza de Santiago, en cuyo suelo se reproduce un singular juego de la oca con motivos relacionados con el Camino de Santiago.
Nuestro paseo acaba regresando por la famosa calle Ruavieja, paso indispensable para cualquier peregrino, por la que volveremos al inicio de la ruta.¿DÓNDE TAPEAR EN LOGROÑO?Tanto paseo, da hambre. Y Logroño es un sitio estupendo para tapear. Dos son los centros más famosos del tapeo logroñés:- Calle Laurel: paralela a la calle Bretón de los Herreros, donde estaban las antiguas murallas. En ella se ubicó el bar más antiguo de la ciudad, el Blanco y Negro,
que hoy sigue existiendo. A lo largo de sus 200 metros hay más de 60
bares y restaurantes, sitios indispensables para disfrutar de unos
pinchos y unos riojas. http://www.callelaurel.org/ - Calle San Juan: está
decorada con placas en el suelo con imágenes de los monumentos más
importantes de La Rioja y con un panel informativos sobre los bares de
la zona y sus pinchos más representativos. A lo largo de sus 150 metros
hay más de 20 bares. Esta calle es mucho más barata que la Laurel.
A la zona de pinchos compuesta por las calles Laurel, Albornoz, San Agustín, San Juan y Travesía del Laurel, se las conoce popularmente como "La Senda de los Elefantes", ya que se dice que todo el que entra sale con trompa y a cuatro patas.- Calle Laurel: paralela a la calle Bretón de los Herreros, donde estaban las antiguas murallas. En ella se ubicó el bar más antiguo de la ciudad, el Blanco y Negro,
Una visita al Mercado de Motores del Museo del Ferrocarril
Posted: Thu, 07 Jan 2016 01:11:46 PST
Si buscáis regalos originales y artículos vintage y, además, sois amantes de los trenes… este es vuestro sitio.El segundo fin de semana de cada mes el Museo del Ferrocarril se transforma para dar cabida a uno de los mercados más interesantes de la capital.Nada más acercarnos a la Estación de Deliciaspodemos
ver toda la calle anexa al museo lleno de puestos de cosas de segunda
mano, desde ropa hasta los objetos más inusuales (como una antigua
máquina de oftalmólogo ¿?). Al acabar la calle se encuentra la entrada
al mercado, que cuenta con tres zonas diferenciadas:Mercado de profesionales:
se encuentra en la zona interior y es la más llamativa. Está llena de
puestecillos de nuevos emprendedores que buscan hacerse un hueco y darse
a conocer. Lo mejor de todo… que puedes disfrutar de las antiguas
locomotoras que hay entre los puestos y no parar de hacer fotos desde
arriba.
La terraza:
zona descubierta al más puro estilo de los mercados de influencia
inglesa. Toda rodeada de furgonetas donde venden comida y bebida, y con
el centro lleno de mesas y sillas para disfrutarla. Hasta tiene una zona
chill out. Lo más original de este espacio es que tiene moneda propia.
En uno de los puestos se cambian euros por monedas del mercado (de 1 y
de 0’50). Si os sobran monedas, no os preocupéis. Las podéis volver a
cambiar por euros en el mismo puesto.
El tren infantil:
justo al lado de la entrada hay unas pequeñas vías por las que circulan
varios trenecitos muy originales, con sus semáforos y con sus túneles.
No les falta un detalle.
Además
de poder comprar, el mercado también organiza otro tipo de actividades:
teatro, conciertos, cine, visitas guiadas… todo gratuito. Y los puestos
no dejan de ofrecer degustaciones de todos sus productos.Un poco de historia:El primer mercado se realizó en el año 2012 y fue ubicado en la Nave de Motores de Metro Madrid. Inspirado en los mercados ingleses y en el One Hanson Skylight
de Nueva York, su homónimo madrileño no paró de crecer y en nueve meses
tuvieron que buscar una nueva ubicación porque allí ya no cabía nada.
Buena elección la del Museo de Ferrocarril, pues añadió originalidad a
la idea.Actualmente cuenta con más de 100 puestos en el interior y con más de 40.000 visitantes al mes.Un
consejo: id temprano. Si no os gustan las aglomeraciones, merece la
pena ir antes para ver cómo lo están montando y no tener que hacer
colas. A la hora de la comida, eso se vuelve casi intransitable. Y
hacerse una foto con los trenes, una odisea.CUÁNDO ABRE EL MERCADO DE MOTORES:- El segundo fin de semana de cada mes.
- Sábado: de 11’00 a 22’00
- Domingo: de 11’00 a 20’00.
CÓMO LLEGAR AL MERCADO DE MOTORES:- Metro: Delicias (Línea 3)
- Autobuses: 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86.
- Cercanías: C1 y C10 Delicias.
PRÓXIMAS APERTURAS:PRECIO DE LA ENTRADA:- Gratuita.
MERCADO DE MOTORESMuseo del FerrocarrilPaseo de las Delicias, 6128045 Madrid
Qué comer en La Granja de San Ildefonso - Platos típicos
Posted: Tue, 05 Jan 2016 01:23:21 PST
La
Granja está llena de bares y restaurantes, atestados los fines de
semana. La gente se sale a las terrazas o a la calle para disfrutar de
las tapas y las degustaciones. Desde los más in, como el Parador de Turismo o La Fundición, hasta los bares tradicionales, hay para todos los bolsillos. Os recomiendo, también, daros una vuelta por el Mercado Municipal, situado en una plazoleta y que cuenta con un bar bastante asequible, con buenos platos y terraza.Los platos más característicos de esta zona son:Los Judiones de La Granja:
plato tradicional de este municipio por excelencia. Sus legumbres son
enormes, pesando más de 100 gr. Se sabe que en el siglo XVIII ya
formaban parte de las huertas de La Granja. Las podéis comprar en las
tiendas del pueblo o degustarlas en sus bares. Hay degustaciones desde
2’50€. También podéis comerlas gratis durante la Gran Judiada, una
fiesta que se viene realizando desde 1976 durante las fiestas de San
Luis. Sus ingredientes: judiones, oreja, morcilla, chorizo, panceta,
cebolla, laurel, ajo, aceite, harina y perejil.
Cochinillo segoviano y Cordero lechal: son
dos platos muy típicos en toda Segovia y que también están presentes en
todos los restaurantes de la zona. Desde menos de 15€ por persona,
dentro del menú.
elmundo.esTruchas de Valsaín:
el río Eresma y los demás ríos de los alrededores, están llenos de
truchas. Al plato se le suele añadir jamón, bacon, guisantes y
champiñones.
Torta de Valsaín: un bizcocho aplanado, relleno de anises y recubiertos de azúcar.
www.viajadocon.esPonche segoviano: postre consistente en bizcocho bañado y cubierto de mazapán.
guiatenedor.esOtras entradas que os pueden interesar:- Un día en La Granja de San Ildefonso. ¿Qué visitar?
- Qué visitar cerca de la Granja de San Ildefonso.
- Plano del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso.
Plano del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso.
Posted: Tue, 05 Jan 2016 01:21:07 PST
Aquí
os dejo un plano de La Granja para que no os perdáis ningún rinconcito
de sus jardines. La ruta de sus 26 fuentes puede ser una buena idea para
pasar una mañana o tarde agradable en familia, y gratuita.
Otras entradas que os pueden interesar:- Un día en La Granja de San Ildefonso. ¿Qué visitar?
- Qué ver cerca de La Granja de San Ildefonso.
- Qué comer en La Granja de San Ildefonso.
Un día en La Granja de San Ildefonso ¿Qué visitar?
Posted: Tue, 05 Jan 2016 01:21:20 PST
UNA ESCAPADA MUY CERCA DE MADRIDEl
Real Sitio de San Ildefonso se encuentra a 11 km de Segovia capital y a
76 km de Madrid, si atravesamos el puerto de Navacerrada. Podemos
aprovechar un día entero para visitar este pueblos y sus alrededores,
incluso podemos parar por el camino a tomarnos un café mañanero en
Navacerrada o en Valsaín.Con
menos de 5600 habitantes, esta localidad tiene su encanto y su historia
va unida a la historia de España. En el cercano Valsaín se construyó el
primer palacio de la zona en época de los Trastámara. En ruinas por un
incendio, se le sustituyó por el Palacio Real de La Granja que conocemos
ahora, y que empezó a construirse sobre un antiguo monasterio, dedicado
a San Ildefonso, que había sido creado por los Reyes Católicos. Felipe V
construye allí su residencia y el pueblo comienza a crecer alrededor
del palacio.Algunos hechos históricos que ocurrieron en La Granja de San Ildefonso:- La boda entre Carlos IV y Mª Luisa de Parma.
- La firma de los tratados de San Ildefonso de 1777, 1796 y 1800.
- La derogación de la Pragmática sanción de 1789 por Fernando VII.
- La
sublevación de los sargentos de la guarnición del Palacio en 1836 que
obligó a la regente Mª Cristina a restablecer la Constitución de 1812. - Durante
la Guerra Civil, en los alrededores, se vivió la Ofensiva de Segovia.
Los republicanos estuvieron a punto de tomar el palacio, pero los
regulares marroquíes frustraron la operación.
¿QUÉ VER Y QUÉ VISITAR EN LA GRANJA?1. El Palacio de La Granja:
Es el gran aliciente de esta visita. Construido como palacio de retiro
de Felipe V, es un bello ejemplo de arquitectura palatina europea, con
influencias francesas, italianas y del barroco español.Tras
adquirir la entrada podemos recorrer la galería de estatuas traídas de
Roma y subir a la primera planta para conocer el Museo de Tapices,
antigua Casa de las Damas. Allí podemos disfrutar de una galería llena
de tapices flamencos de impresionantes dimensiones, todos elaborados en
honor de Carlos V. Las demás salas corresponden a las estancias privadas
de los reyes (el salón de las lacas, el despacho de la reina
gobernadora, el salón del trono, la sala de Cristina de Suecia, el
comedor oficial, la sala de mármoles, el salón japonés…). Mi sala
favorita: obviamente, el salón japonés :)Merece
la pena detenerse contemplar los impresionantes techos que tienen la
mayoría de las salas, la enorme cantidad de relojes (algunos aún en
funcionamiento) que hay en el palacio y los cristales que provienen de
la Real Fábrica de la ciudad. Id con algo de abrigo, porque dentro del
palacio hace bastante fresco hasta en verano.
Una
vez terminada la visita al palacio, llegamos a la tienda y a los
servicios. Allí podemos salir a visitar los jardines o podemos volver y
ver la Real Colegiata de la Santísima Trinidad, que está justo al lado
de la taquilla de venta de tickets. Allí se encuentran enterrados Felipe
V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. www.patrimonionacional.es Entrada general: 9€.2. Los Jardines y las fuentes de La Granja: Perfectamente
podemos pasar aquí el día entero. Tiene una superficie de 146 hectáreas
y la entrada es gratuita. La ruta que se suele realizar es la que
recorre sus 21 fuentes monumentales. Algunas de ellas, cuando están
encendidas, pueden llegar a tener 40 metros de altura. Si todas
estuvieran funcionando a la vez, consumirían unos 9.000 m3 por hora, la
misma cantidad que consume la ciudad de Segovia. El depósito principal
se consumiría en 13 horas; por eso las fuentes nunca han funcionado a la
vez y están pensadas para solamente encenderlas cuando se acercara el
rey. Por este motivo, además del deterioro que supondría el
funcionamiento continuo, solo funcionan todas 3 veces al año: 30 de
mayo; Día de San Fernando, 25 de julio; Día de Santiago y 25 de agosto;
Día de San Luis.
Las
fuentes están inspiradas en la mitología clásica, incluyendo deidades,
alegorías y escenas mitológicas. Se construyeron en plomo para prevenir
la corrosión, aunque pintadas a imitación de bronce para ennoblecerlas.
Las
estructuras y el sistema de cañerías originales siguen funcionando en
la actualidad. A falta de motores que hiciesen funcionar las fuentes, en
el siglo XVIII sus constructores dependían de la gravedad para hacer
proyectar el agua a alturas de hasta cuarenta metros. Un lago artificial
llamado El Mar se construyó apartado en el punto más alto del parque y
provee de agua y presión suficiente a todo el sistema. Allí se forma una
cascada con una Gruta, donde podemos observar algunas estalactitas y
estalagmitas procedentes del Monasterio de Piedra.
3. Antigua Real Fábrica de Cristales: Hoy
acoge el Museo del Centro Nacional del Vidrio. La visita dura unos 40
minutos y en ella podemos ver, a lo largo de 16.000 m2 las diversas
técnicas que se han utilizado para la fabricación de vidrios, lámparas y
otros objetos decorativos. Al final del recorrido, podemos ver a
artesanos trabajando. http://www.fcnv.es/museo/index.html Entrada general: 5€.
4. La Puerta de la Reina y la Puerta de Segovia:
Las primeras dan entrada al centro histórico y las segundas dan acceso a
la Plaza de España, justo delante del Palacio Real. Ambas son del siglo
XVIII.
5. La Casa de los Infantes (Parador):
mandado construir por Carlos III para que vivieran en él sus hijos
Gabriel y Antonio, hoy es el Parador de Turismo, incluso con spa. La
sobria fachada no tiene nada que ver con la riqueza monumental de su
interior, organizado en torno a tres patios. Posee además un gran
espacio de jardín y una construcción anexa, el “Canapé”, que proporciona
las áreas de esparcimiento del Parador. http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-la-granja
6. El Cuartel de Guardias de Corps:
un edificio que albergó a esta unidad militar de élite que velaba por
la seguridad de la Casa Real. Hoy se está rehabilitando para convertirlo
en Centro de Negocios del Parador de Turismo. Se encuentra a unos escasos 200 metros del palacio.
http://www.hotelisabeldefarnesio.com/ 7. Iglesia de Pío XII:
Esta iglesia neogótica del siglo XVIII es lo único que queda del
antiguo Convento de las Franciscanas de Nuestra Señora del Triunfo
fundado por la reina Isabel II. la cubierta, de pizarra, es lo más
llamativo a simple vista.8. Iglesia del Cristo del Perdón o del Rosario: templo
barroco de 1764 que albergaba a la Hermandad de los Dolores, promovido
por Isabel de Farnesio y con claras influencias italianas. Se encuentra
en la plaza del mismo nombre, donde también podemos ver el Ayuntamiento,
el antiguo hospital del pueblo y la oficina de turismo.
9. Iglesia de Nuestra Señores de Los Dolores: también
situada en la Plaza del Pueblo, la Plaza de los Dolores, esta iglesia
se construyó debido a la devoción popular en 1739, y constituía la
ermita del antiguo hospital. El edificio se modificó en 1764, con Isabel
de Farnesio, siguiendo los cánones de la época (un templo sobrio, sin
adornos) y así es como ha llegado a nuestros días.10. Asistir a la Gran Judiada y a la Corta de Troncos: la Gran JudiadaPor su parte, en la cerca Valsaín,
es una comida popular que se viene celebrando desde 1976 y en la que se
reparten gratuitamente más de 10.000 raciones de este plato típico:
judiones con chorizo, oreja, morcilla y tocino. Los judiones son el
plato estrella de la localidad por su gran tamaño y sabor, llegando a
pesar más de 100 gr. Se celebra a finales de agosto.
durante las fiestas de la Virgen del Rosario, se lleva a cabo el
singular consurso de corta de troncos y sierra a mano. Otra oportunidad
para ver este espectáculo es durante las fiestas de San Antón.
CÓMO LLEGAR A LA GRANJA DE SAN ILDEFONSOEn autobús:- Transporte "La Sepulvedana" (línea Madrid-Segovia / línea Segovia-San Ildefonso)En tren:- AVE Madrid-Segovia-Valladolid- Línea regional Madrid-SegoviaEn coche:- Madrid-Segovia (por autopista): A-6 / AP-6 / AP-61- Segovia-San Ildefonso: M-601- Villalba-San Ildefonso: M-601Hay un gran aparcamiento gratuito a la entrada del pueblo y está muy bien señalizado.Otras entradas que os pueden interesar:- Plano del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso.
- Qué ver cerca de la Granja de San Ildefonso.
- Qué comer en la Granja de San Ildefonso.
Horarios Cortylandia 2015 - 2016
Posted: Sat, 02 Jan 2016 02:45:25 PST
Ya estrenamos Cortylandia de
nuevo. El espectáculo está orientado este año al mundo nevado, con un
montón de muñecos que viajan en un bonito tren de Navidad.
La
novedad de este año es que detrás de los muñecos se proyecta un vídeo
en el que se cuenta el recorrido que ha ido haciendo el tren hasta
llegar a Cortylandia. Está bastante chulo pero, para verlo bien, hay que
ir de noche. De día hay mucha luz y no se distinguen las imágenes.La Navidad empieza en Madrid, cuando se pone el árbol de la Puerta del Sol y cuando comienza Cortylandia de Preciados.
Desde el 21 de noviembre de 2015 hasta el 5 de enero de 2016:De lunes a viernes:- Mañanas: 12.00, 13.00 y 14.00 horas
- Tardes: 18.30, 19.30 y 21.00 horas
Sábados, domingos y festivos:- Mañanas: 12.30, 13.30 y 14.30 horas
- Tardes: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas
Viernes 4, 11 y 18 de diciembre:- Mañanas: 12.00, 13.00, 14.00 horas
- Tardes: 17.00 , 18.00 h, 19.00, 20.00 y 21.00 horas.
Días 24 y 31 de diciembre:- Mañanas: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 horas
- Tardes: 18.00, 19.00 y 19.30 horas
Días 26 de diciembre y 2 de enero:- Mañanas: 12.30 13.30 14.30
- Tardes: 17, 18, 19, 20, 21
Día 25 de diciembre:- Tarde: 17'00, 18'00, 19'00 y 20'00.
Día 1 de enero:- Tarde: 18'00, 19'00 y 20'00.
Aquí tenéis información sobre Cortylandia de los años anteriores:- http://conmimochilacuestas.blogspot.com.es/2013/11/horarios-de-cortylandia-2013-2014-el.html
- http://conmimochilacuestas.blogspot.com.es/2013/06/cortylandia.html
Qué ver cerca de La Granja de San Ildefonso
Posted: Tue, 05 Jan 2016 01:21:29 PST
Ya
que visitamos el Real Sitio de San Ildefonso, podéis aprovechar el
tiempo que os sobre para hacer algunas excursiones cercanas. El paraje
está lleno de atractivos. Aquí os dejo unos ejemplos:
1. Valsaín y su Museo de Arte de África y Oceanía: Un
museo pequeñito en el que podemos ver máscaras y esculturas de etnias
representativas de estos dos continentes. Además, Valsaín merece un
paseo y tomarse algo en sus bares y restaurantes al lado de la
carretera. En un entorno privilegiado, sus montes son catalogados como
Reserva de la Biosfera por la Unesco y sus pinares son uno de los
mejores ejemplos de pino silvestre (con más de cuatro millones de
ejemplares). Las características del suelo, clima y situación de los
montes de Valsaín hacen que los pinos que crecen allí tengan unas
propiedades especiales y que su madera sea muy cotizada.2. Ruinas del palacio de Valsaín: Enrique
III construyó en estos montes el primer refugio real de monteros.
Enrique IV lo convirtió en el Palacio del Bosque, edificio que seguiría
usándose hasta la época de Carlos II. Las crónicas hablan de sus
suntuosidad, su gran belleza, la gran cantidad de obras de arte que
albergaba y la Sala de los Espejos, la estancia más bonita de todo el
palacio. Desgraciadamente, un incendio en 1697, lo dejará en estado
ruinoso. Hoy sólo quedan las ruinas de la torre norte y unos cuantos
restos más. Pero, sin duda, su belleza era innegable, como así lo
demuestra el dibujo de Van den Wyngaerde que hoy podemos ver en la
biblioteca de Viena. Se está estudiando la posibilidad de restaurarlo y
convertirlo así en un atractivo turístico de Valsaín, pero a día de hoy
aún no se sabe nada de este proyecto.
3. El Palacio de Ríofrío: También
forma parte del Patrimonio Nacional. Este suntuoso palacio se encuentra
a tan sólo 11 km de La Granja de San Ildefonso. Perteneció a Isabel de
farnesio, quien compró los terrenos al Marqués de Paredes cuando pensó
que su hijastro, Fernando VI, la iba a dejar sin derecho a vivir en el
palacio de La Granja. Cuando éste murió y ella quedó de regente, el
sitio se convirtió en un pabellón de caza. Merece la pena visitarlo
para ver uno de los ejemplos barrocos más conseguidos de España. También
destacan sus decoraciones l con cuadros de Rubens, Velázquez… Hoy
también alberga el Museo de Caza. Durante el camino hacia el palacio,
podemos ver gamos y ciervos cerca de la carretera, aunque no nos podemos
acercar a ellos, ni parar los coches, pues está prohibido. Entrada
general: 9€
4. El Área recreativa Los Asientos: en
plenos Montes de Valsaín y con amplio aparcamiento que se ve desde la
carretera, se encuentra este enclave junto al río Eresma. Se puede ir
andando desde Valsaín, atravesando el río cerca del Puente de los
Canales. Hay tan sólo 2 km. En ella hay una zona de picnic, columpios
infantiles y el río para bañarse en verano.
5. El Área recreativa La Boca del Asno: si
la anterior está llena, siempre podemos ir a la cercana Boca del Asno,
que cuenta con todas las comodidades de la de Los Asientos y, además,
tiene un Centro de Interpretación de la zona y un merendero.
6. Segovia también
queda bien cerquita. Es otra opción pasar allí la mañana y visitar La
Granja por la tarde, aunque yo preferí dedicarle un día a cada una.Otras entradas que os pueden interesar:
Cómo llegar a La Boca del Asno - Segovia
Posted: Tue, 29 Dec 2015 01:35:42 PST
En
los Montes de Valsaín, a una hora de camino desde Madrid, podemos salir
de la contaminación y relajarnos en esta área recreativa. Junto al río
Eresma, y llena de enormes pinos, la zona está llena de senderos que se
adentran en el bosque mientras disfrutamos de la naturaleza.
El más sencillito es un sendero circular
que comienza en la zona del aparcamiento y sigue todo el camino el
curso del río hasta llegar un puente de piedra. Este puente, llamado Puente de Navalacarreta, se asienta en el lugar en el que pudo existir una pequeña presa en el siglo XVI.
Una
vez cruzado el puente, seguimos las señales de las bandas azules y
volvemos bordeando el río por su otra rivera. A lo largo del camino, a
veces, aparece una especie de muro de grandes losas de granito. Este
muro es lo que queda de un camino que se construyó en el siglo XVII, a
petición del rey Carlos III, y que discurre durante más de nueve
kilómetros por la margen izquierda del río. El rey solía adentrarse en
estos bosques para pasear y pescar, de ahí su nombre: Senda Real o Camino de las Pesquerías. En una de estas rocas se puede ver grabada una corona, pero hay que tener muy buena vista para reconocerla.
La zona está declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco y en ella podemos encontrar:- Una zona de columpios.
- Un amplio aparcamiento.
- Varias zonas de picnic.
- Un merendero con precios asequibles (café: 1,20€; bocadillos: entre 3’5€ y 4’5€…).
- Un centro de interpretación (ubicado en una antigua casa forestal reformada).
- Zonas muy fresquitas para disfrutar de un buen baño en verano.
- No se permiten las barbacoas.
- Sí que se permiten los perros.
Si
está muy llena, siempre podemos ir a la vecina Zona de los Asientos,
otro área recreativa que está a unos escasos dos kilómetros y también se
encuentra junto al río.DISTANCIAS DESDE LA BOCA DEL ASNO:- A Valsaín: 4 km
- A La Granja de San Ildefonso: 7’5 km
- A Madrid: 69 km
- A Segovia: 18 km
HORARIOS DEL CENTRO DE VISITANTES:- De lunes a jueves: de 9’00 a 16’30.
- Viernes: de 9’00 a 15’00.
- Sábados, domingos y festivos: de 9’30 a 14’00 y de 15’00 a 17’30.
CÓMO LLEGAR A LA BOCA DEL ASNO- Dirección
La Granja de San Ildefonso, a escasos kilómetros del pueblo de Valsaín y
de la zona recreativa de Los Asientos. Estás muy bien señalizado.
ZONA RECREATIVA LA BOCA DEL ASNOCarretera CL-601 Km 127.540109 Valsaín – Segovia.Teléfono del centro: 921 120 013Correo del centro: bocadelsano@oapn.mma.es
Opinión sobre el Hotel Molino Bajo de Monreal del Campo
Posted: Thu, 07 Jan 2016 03:39:44 PST
Excepcional
hotel para disfrutar de una escapada rural. Pensamos en salir un poco
del ajetreo de Madrid y descansar del estrés del inicio de un nuevo
curso. Tras mucho pensar, acabamos eligiendo este maravillo hotel. Y
elegimos bien. En su página web ofrecen un montón de ofertas muy
atractivas.El edificio:El
hotel tiene un encanto inigualable. Nada más que el hecho de dormir en
un antiguo molino del siglo XVI…buff, ya lo dice todo. Aquí se respira
pureza y tranquilidad por todos lados.Al
llegar nos encontramos con un canal de agua, justo en la entrada.
Aparcamos y vienen a recibirnos un montón de gansos y patos. Encantador
es poco para una estampa así. Delante del aparcamiento vemos una terraza
ideal para tomarse algo viendo a los patos. ¡Qué pena que nos hiciera
frío!
En
el hall tenemos ya la joya de la corona: la maquinaria del antiguo
molino. Está todo decorado con gusto, cuidando los detalles al extremo.
El ambiente rural se mezcla con lo moderno.
Las habitaciones:El
hotel es pequeño, lo cual ya nos indica cercanía y tranquilidad. Justo
lo que queríamos. Tiene tan sólo nueve habitaciones. La nuestra estaba
abuhardillada, la ventana daba a la entrada y lo genial era que las
vigas de la buhardilla eran las originales del molino. Eso le daba un
plus a la habitación.
La
cama era grande y cómoda. Hacía bastante frío, pese a ser primeros de
octubre, pero encontramos una estufa en el armario y nos sirvió a la
perfección.En
su web habíamos leído que ninguna habitación tenía tele. No sé si el
resto tiene o no, pero la nuestra sí que tenía. Y es que relax sí, pero
siempre apetece ver una peli en una noche de lluvia como la que pasamos
nosotros allí, porque el pueblo no tiene mucho que ver a esas horas…La única pega fue que el wifi no llegaba bien. Por lo demás, genial.El desayuno:En
el precio venía incluido el desayuno. Éste se sirve en la planta baja,
junto a la cafetería. Está un poco desarbolado y le falta continuar un
poco con esa decoración bonita que hay en el hall. La dueña nos sirvió
un café y un zumo de naranja y el resto era buffet libre (queso, pan,
yogures, fruta…). Agradecí que tuviera cosas de la tierra. Hasta había
nueces. Y un polizón, que se metió escondiéndose a última hora. Más
cariñoso… Nos entretuvo todo el desayuno.
El entorno:El hotel está aislado de cualquier ruido, solo, inmerso en el medio natural. Se
encuetra a 5 minutos en coche de Monreal del Campo. Este pueblo no
tiene mucho que ver (Pero sí de beber. Fuimos de raciones y la copa de
vino nos salía por 50 céntimos. Creo que yo no he visto esos precios en
mi vida…). Sí que tiene un museo del azafrán, pero no tuvimos tiempo de
visitarlo.De
todos modos, este hotel nos puede servir de punto de partida de
atractivas excursiones, que están a entre media hora y una hora:- La Laguna de Gallocanta, el enclave más importante de aves acuática de Aragón, está a 38 km.
- El Castillo de Peracense, un olvidado aragonés, que impresiona metido en la roca está a 33 km
- Anento, condecorado como uno de los pueblos más bonitos de España, está a 43 km
- Daroca y sus murallas están a 48 km.
- Las Minas de Escucha, con su bajada en tren, están a 60 km.
El restaurante no
lo pudimos probar, pero sí que vimos su carta y tenía menú y raciones a
precios baratísimos. Me lo apunto para la siguiente vez que vaya. Lo
que sí que nos llevamos fue una tableta de chocolate de azafrán,
que no habíamos probado nunca, a cuatro euros. Y es que el azafrán de la
comarca tiene fama mundial y ha sido nombrado varias veces mejor
azafrán del mundo.
HOTEL MOLINO BAJOPasaje del Molino Bajo s/nMonreal del Campo, TeruelTeléfono 646 183 862
Atravesando la Puerta Baja y la Puerta Alta de Daroca
Posted: Mon, 07 Dec 2015 00:20:58 PST
Daroca
es un pequeño pueblo de Zaragoza rodeado por unas grandes murallas que
se han conservado desde su construcción, entre los siglos XIII y XVI.
Dos de sus espectaculares puertas dan la bienvenida al visitante: la Puerta Alta, transformada en el siglo XVII, y la majestuosa Puerta Baja, remodelada en el siglo XVI y que cuenta con dos torreones cuadrangulares.
Cualquiera
de estas dos puertas da acceso a la calle Mayor, llena de bares,
restaurantes, antiguos palacetes y tiendas de productos típicos, entre
ellos, un sinfín de especialidades de panes y de repostería.Hacia la mitad del camino nos encontramos con la Plaza de Santiago
y su monumento a Mariano Navarro Rubio (Ministro de Hacienda durante la
época franquista), donde podemos descansar un rato sentados en sus
bancos tranquilamente.
La Puerta Bajade
Daroca es una entrada grandiosa que se empezó a construir en el siglo
XIII como un simple arco defendido por una torre. Durante el siglo
siguiente se cambió por una torre con vanos ojivales y, durante el siglo
XV, se levantaron las dos impresionantes torres a ambos lados. En el
siglo XVI se acabó la obra actual rematándola con el escudo de Carlos V.
Luce
imponente a la entrada de Daroca, recordando el pasado medieval de la
ciudad por la que atravesaba el Camino Real que enlazaba Castilla con
Cataluña. En su camino de Madrid a Zaragoza, muchos han sido los reyes
que han parado en este lugar: los Reyes Católicos, Carlos I, Felipe II,
Felipe III y Felipe V. Justo enfrente, podemos detenernos ante la Fuente de los Veinte Caños.
En el otro extremo del camino, tenemos la Puerta Alta,
mucho más austera que la anterior, pero que también tiene su encanto.
Construida en piedra en el siglo XVI, ha mantenido hasta el siglo XX una
puerta de madera que hoy ya no existe pues es la principal vía de
acceso al centro de peatones y vehículos. En la parte superior podemos
ver el escudo de la ciudad. Y, justo al lado, el Colegio de los Escolapios, de estilo barroco.
Si
tenéis más tiempo para visitar Daroca, os recomiendo la ruta de las
murallas, detenerse un poco más para contemplar las fachadas de los
antiguos palacetes que llenan la ciudad y llegar hasta los restos de su
antiguo castillo. Para ver mapas de todos estos caminos, podéis acceder a
la página web del municipio, en la que aparecen todos los caminos
marcados.Buenas tierras, las aragonesas.OFICINA DE TURISMO DE DAROCAC/ Mayor, 44 - ZaragozaTeléfono: 976 800 129
Visitando el original Castillo de Peracense.
Posted: Tue, 01 Dec 2015 08:51:40 PST
Una
visita que me ha impresionado mucho. Uno de los castillos más
desconocidos de Aragón, tiene un encanto singular. La originalidad de su
ubicación lo hace único.¿DÓNDE ESTÁ ESTE CASTILLO?Peracense es un pueblo de Teruel de tan sólo 73 habitantes.
Perdido en la comarca de Calamocha, los turistas van y vienen para
visitar su castillo. Para llegar a él hay que atravesar el pueblo y
seguir las indicaciones. Está muy bien señalizado. Por una carretera que
atraviesa la montaña, llegamos al castillo. Allí hay una zona de
aparcamiento y varios miradores.
Para su construcción, aprovecharon la escarpada roca de rodeno, que pertenece a la terminación sur de Sierra Menera.UN POCO DE HISTORIALa
zona en la que se asienta el castillo ha estado habitada desde la Edad
de Bronce, atraídos por la riqueza minera de la zona. Posteriormente, se
sabe que también estuvo ocupado en la época musulmana y el Reino de
Aragón lo conquistó en el siglo XII.Es
en la Edad Media cuando la zona adquiere renombre, debido a su posición
estratégica como límite entre los reinos de Castilla y Aragón y los
señoríos de Albarracín, Molina y Daroca.A
lo largo del siglo XIV pasa a ser propiedad de la Comunidad de Aldeas
de Daroca y se reforma, convirtiéndose cárcel. En su interior se
alojaban una gran guarnición y tropas de caballería.Sin
embargo, cuando Castilla y Aragón se unen en un solo reino, su función
defensiva ya no tiene sentido y se acaba abandonando. Nuevamente
adquiere importancia durante las guerras carlistas (1830-1833) y es
ocupado por un destacamento militar liberal.Acabadas
éstas, el castillo se abandona y acaba convertido en un almacén de
material para las construcciones próximas. Estará en este estado hasta
1987, cuando comienza su restauración, se realizan investigaciones
arqueológicas y comienza el proyecto de su apertura turística al
público.LA VISITALa
entrada al castillo es maravillosa. Se hace por un caminito desde el
que podemos ver el paisaje increíble de la sierra. Rodeado por unas
formaciones rocosas muy originales, el recinto se divide en tres partes
amuralladas que ocupan una superficie de más de 10.000 metros cuadrados.
En la entrada se compran los tickets, nos dan un plano y una breve
explicación de lo que vamos a ver, haciendo mucho hincapié en que nunca
tuvo fines de albergar a ningún señor, ni rey, sino que su función fue
meramente defensiva y estratégica.La visita comienza por el recinto exterior: la albacara.
Allí hay una gran explanada en la que se muestra diversas máquinas de
asedio con sus explicaciones en paneles. En las antiguas caballerizas,
donde aún se pueden ver los pesebres, hay ahora una tienda y unos aseos.
Por unas escaleras, podemos subir a la muralla y disfrutar del inmejorable paisaje.
Volviendo a la zona de los tickets, atravesamos el arco que nos lleva al recinto intermedio, el de la zona de armas. Esta área es muy curiosa, pues el castillo se funde con la roca resultando en una original imagen.
En
este recinto podemos visitar dos torres vigía, acceder a un pequeño
museo con datos del castillo y ver lo que queda de una antigua cocina.
También, si seguimos hacia el barranco, vemos los restos del aljibe
principal y, abajo del todo, los de una pequeña capilla con un minúsculo
cementerio.
Dejando atrás la plaza de armas, subimos las escaleras hacia la zona más bonita: el recinto superior, que contiene un original sistema de recogida de agua desde el tejado y distribuirla mediante varios aljibes.
Esta
era la parte más inaccesible del castillo. Solo se podía subir mediante
un puente levadizo y unas escaleras. Dentro podemos visitar una torre
defensiva, el antiguo polvorín, tres aljibes, un horno, y varias
estancias, incluidas las del alcaide y su familia, que estarían en la
zona más resguardada.De vuelta al parking por el mismo caminito, nos fijamos en que el castillo también tenía un gran foso, por el que discurre hoy la actual carretera de acceso.En frente del parking hay una señal que indica el camino hacia un magnífico mirador.
Se tardan unos 5 – 10 minutos en ir andando y merece la pena para poder
sacar fotos con la figura del castillo y la sierra de fondo.
CUÁNTO CUESTA LA ENTRADA AL CASTILLO DE PERACENSE:Precio: Adultos: 3€ Niños: 2€HORARIOS:http://www.peracense.es/InternetRural/peracense/home.nsf/documento/horarios_y_tarifas Llamad,
por si acaso. Nosotros fuimos cuando se supone que estaba cerrado y
tuvimos la suerte de que tenían otro horario distinto.CÓMO LLEGAR AL CASTILLO DE PERACENSECoordenadas: 40°38′13″N 1°28′50″O
CASTILLO DE PERACENSECarretera Peracense – Rodenas44369 Peracense (Teruel)Teléfono: 620 863 077
Visitando la Mina de Escucha (Teruel)
Posted: Fri, 27 Nov 2015 10:57:48 PST
Hace algunos años, cuando visitamos las Minas de La Unión (Murcia),
nos hablaron también de este proyecto que teníamos ganas de hacer esta
visita desde entonces. Hemos tardado bastante pero... al final, hemos
ido.
El
museo se encuentra en la localidad de Escucha (que nos hacía gracia el
nombre, la verdad). Éste es un pueblo de la provincia de Teruel, ubicado
en plena cuenca minera, y con una población que no llega a los mil
habitantes. Su nombre no se sabe de dónde procede, pero parece poco
probable que tenga algo que ver con el verbo "escuchar".El
museo se abrió en el 2002, está a las afueras y cuenta con un amplio
parque gratuito. Está emplazado en una antigua mina de lignito, conocida
como "Se verá", que abrió en 1940 y cerro en 1968. Allí también hay
servicios y se pueden ver un montón de máquinas relacionadas con la
minería. También hay una cafetería/restaurante, con unos precios muy
razonables. Pero lo interesante de venir a este sitio, es bajar a la
mina. Y esto tiene su encanto.LA VISITALa
visita comienza en la tienda de recuerdos. Allí nos dan un casco minero
con dos posiciones de luz (larga y corta), una petaca alimentadora y un
cinturón (que pesa lo suyo) del que cuelga un autorescatador, que sirve
para que tengamos oxígeno en caso de que nos ocurra una desgracia.Después
de explicarnos todo nuestro equipo, bajamos las escaleras para entrar
en el túnel. Allí, la guía nos enseña unas antiguas fotografías de la
mina y nos cuenta cómo era la vida minera de Utrillas y de Escucha.Una
vez dentro, viene lo mejor. Nos montamos en unas vagonetas y hacemos un
descenso de 200 metros, muy inclinado. El camino se hace muy despacito,
pero impresiona mucho porque hay un 33% de desnivel.Durante
la visita recorremos dos galería decoradas con antigua maquinaria y con
recreaciones de la vida minera. ¡Hay hasta ratas de mentira! La guía
nos va explicando cómo se explotaba la mina y cómo vivía los mineros que
trabajaban allí, según la época en la que vivieron.Hay un tramo que se realiza a oscuras y en el que tenemos que usar la luz de nuestros cascos. Esto le da más emoción aún.La
vuelta la hacemos montándonos otra vez en la vagoneta y haciendo el
camino inverso. También es interesante porque se hace de espaldas y
sigues viendo la profundidad de la mina. A medio camino, nos paramos
para ver un tajo natural de carbón. Una rareza, pues el carbón acaba con
todas las galerías tarde o temprano, ya que ejerce presión sobre la
roca y lo tapa todo.Al
salir de la mina y felicitar a la guía, podemos pasar todo el rato que
queramos viendo el parque y haciendo fotos de todo lo que allí hay
expuesto, incluido un antiguo tren minero.
La
única pega es que no nos dejan utilizar las cámaras en el interior de
la mina. Aunque sí en la entrada. Un momento-foto que nadie quiere
perderse.
¡Ah! Recordad: Hace falta reservar para visitarla que, si no, nos quedamos fuera.Antes
de despedirnos, nos dicen que han abierto otro museo cerca: El Pozo del
Pilar, un pozo vertical por el que se extraía el carbón en vagonetas y
por el que subían y bajaban los mineros en la "jaula". Pero hoy ya no da
tiempo, lo dejaremos para otra visita a la Cuenca Minera de Teruel.HORARIOS:- De martes a viernes: de 11'00 a 14'00 y de 16'00 a 19'00.
- Sábados y domingos: de 10'00 a 14'00 y de 16'00 a 20'00.
- Lunes: cerrado.
¿CUÁNTO DURA LA VISITA?- Es una visita guiada de 1h 15'.
¿CUÁNTO CUESTA LA ENTRADA A LA MINA DE ESCUCHA?- Adultos: 12€
- Niños: 7€
- Mayores de 65 años: 9€
MUSEO MINERO DE ESCUCHATravesía de Escucha s/nCtra. de Teruel a Alcañiz44770 Escucha – TeruelTeléfono: 902 570 840
Visitando Anento, uno de los pueblos más bonitos de España
Posted: Mon, 23 Nov 2015 09:32:10 PST
Viajando
por tierras aragonesas, nos recomendaron hacer una parada en Anento,
condecorado con el premio de estar en el listado de Los pueblos más bonitos de España.
Y está ahí, porque lo merece. Con tan sólo 105 habitantes ha conseguido
que se hable de él por su elegancia. Todo un logro, porque hasta hace
relativamente poco, en invierno se quedaba... ¡con sólo un habitante!
La
visita es rápida, aunque podemos hacer noche en algunas de las
encantadoras casas rurales que tiene o en su albergue. El aparcamiento
no es un problema, pero os recomiendo que lo hagáis frente a la Oficina
de turismo y así aprovecháis para pedir información allí y comprar algo
en la tienda de recuerdos.Nada más salir del coche nos llama la atención lo pintoresco
del lugar. Parece que está todo preparado para pintar un cuadro o hacer
la foto perfecta. Todas las calles limpias, cuidadas, llenas de macetas
coloridas… Nada se sale del guión. El paisaje, de estilo medieval, está
dominado por su iglesia del siglo XII, que guarda el retablo gótico
mejor conservado de la Corona de Aragón (s. XV).
Sus
habitantes están encantados con la llegada de turistas y están deseando
aprovechar para charlar un rato. Incluso algunos nos explicaron la
decoración de la entrada de su casa… Hospitalarios como pocos.Las rutas desde el pueblo están muy bien señalizadas. La más famosa es la del Aguallueve.
Esta senda discurre por un bosque lleno de pinos, chopos, zarzamoras
(con unas moras buenísimas), nogales… y permite ver un antiguo torreón
celtíbero, el aguallueve y los restos del castillo.
A
los pies del torreón se encuentra el aguallueve, un manantial perenne,
que proviene de las aguas del río Jiloca. Las aguas se cuelan entre la
caliza, se encuentran con la impermeable arcilla y salen en forma de
hilillos constantes de agua.
Nos
podemos desviar del camino para visitar también los restos celtíberos,
algo más alejados. El camino de regreso nos permite disfrutar de un
paseo entre las huertas, lleno también de moras y nueces, y volver a la
Oficina de turismo.Ya sabéis, un planazo para un finde rural.
Comiendo en La Capilla de la Bolsa (Opinión)
Posted: Fri, 20 Nov 2015 08:14:50 PST
Había
leído muchos comentarios por Internet alabando este restaurante por su
encanto, más que por su comida. Y tenía curiosidad por conocerlo de
primera mano.El edificio:La localización del edificio es bastante buena. Está en pleno de centro de Madrid, muy cerquita de la Plaza Mayor,
en el Barrio de las Letras. Por eso os recomiendo dar un paseo antes
por la zona mientras hacéis tiempo para comer, porque lo merece.
El
restaurante es enorme, tiene capacidad para 200 personas repartidas en
tres plantas y seis salones (Capilla, Tentaciones, Abadesa, Obispo,
Lucernario y Monseñor). Si tenéis suerte, el principal es el mejor. Como
hay que reservar con mucha antelación, insistid cuando habléis con
ellos para que os coloquen en una mesa que se encuentre en él.Nada
más entrar os daréis cuenta del porqué de la fama del restaurante. La
elegancia rezuma por las paredes. El nombre no engaña: vais a comer en
una auténtica capilla. Y es que, durante la Edad Media, en este lugar se encontraba la Ermita
de Santa Cruz (dicen que era una iglesia templaria). Con los años, la
ermita se abandonó y pasó a manos de la primera logia masónica de
España. Durante el siglo XVIII el misterio rodea a este edificio. En los
archivos de Madrid algunos de sus propietarios aparecen como Anónimos.
Finalmente, pasó a ser la sede de la primera Bolsa de Madrid, de ahí su
nombre actual.
La arquitectura se ha mantenido y hoy podemos ver la bóveda barroca original de la capilla, así como sus columnas.
El suelo está realizado con madera africana, las paredes con ónix y
están decoradas con frescos, murales y estucos. Dentro del salón
principal, en la planta baja, están dispuestas las mesas. No es
agobiante, están bastante separadas unas de otras.Os recomiendo que vayáis a los servicios.
Se encuentran en la planta de arriba y merece la pena darse el paseo,
tan sólo para ver los pasillos y las escaleras de acceso. Toda una
experiencia. Dentro del servicio de señoras, decorado con gusto, hay
sets de cepillos de dientes, compresas y tampax (todo gratuito). Está
todo pensado para que no nos arruine ningún imprevisto la comida.
En la parte alta hay un piano de cola Steinweg
de estilo rococó, que amenizará la velada. El salón está muy iluminado.
A mí no me gustó mucho que hubiera tantas lucecitas de colores. No
creaba contrastes, sino que le quitaba un poco el encanto y lo hacía más
vulgar.La comida y el servicio:Ya
en la puerta nos espera su portero, todo vestido de blanco, imponente.
Muy simpático, no paraba de sonreír. Incluso se ofreció a hacernos una
foto para que tuviéramos un recuerdo de ese día.En
la entrada, nos recibieron para comprobar nuestra reserva (sin ella es
casi imposible entrar) y enseñarnos el guardarropa. También nos dio un
cuelgabolsos, que luego nos pudimos quedar también de recuerdo.Entramos a la sala de la Capilla
(tuvimos la suerte de que nos pusieran allí), y es mucho más imponente
que en las fotos. Nos encantó el lugar. Rapidísimo vinieron a sentarnos y
a traernos la carta.Mientras
venían nuestros platos, había una camarera que no paraba de dar vueltas
para ver si queríamos pan (había de tres clases distintas) y agua.
Probamos un minúsculo panecillo, mojado en aceite. También se acercó un
señor a traernos un aperitivo de salmorejo.La
verdad es que los comentarios tenían razón. La comida no es que
estuviera muy sabrosa para el precio que tiene. Original sí, también
abundante, pero no estaba muy “pallá”. He comido mejor en otros sitios
más baratos. Pero el ambiente lo merece.
Milhoja de manzana y foie a la parrillacon salsa de moscatel. 17,50 €
Burrata con miel de trufa y flor
de sal de vino tinto. 12,00 €
Albóndigas en pepitoria en cazuelacon pan de pita. 15,50 €
Solomillo de ibérico asado, confitura de naranjaamarga, ajada de pimentón de la vera y puré de bellotas. 15,95 €
Samosas de chocolate con espejo de vainilla y canela 6,95 €Lo
que no nos gustó para nada fue la clavada final. Cuando nos trajeron la
cuenta nos dimos cuenta de lo que costaba el panecillo del principio
(del que no vimos el precio en ningún lado y pensamos que era el
servicio de pan normal que hay en la mayoría de los restaurantes).
Creíamos que nos lo iban a cobrar, sí, pero tanto… ¿en serio? ¿Por un
bollito?Nos
sentó muy mal. Hubiera preferido que me subieran un poco el precio de
cada plato y que el pan hubiera quedado como cortesía… pero ese detalle
está muy feo para ser un restaurante de tanto postín.Una pena. Manchó nuestra experiencia, con lo bien que estaba yendo.Los
amigos con los que he hablado que van con un Groupon, salen bastante
contentos. Los demás, como nosotros, salen hablando de lo bonito del
lugar y de su encanto, pero no de haber comido unos platos deliciosos. Y
lo de la clavada del pan… mejor ni lo contamos.HORARIO:- Comidas: de 13’30 a 15’45- Cenas: de 20’30 a 23’45- Cerrado: los lunes todo el día y los martes a mediodía.
LA CAPILLA DELA BOLSA c/ Bolsa, 12 – MadridTeléfono: 915 21 86 23
Día 18 – Nuestro último día en Ho Chi Minh
Posted: Thu, 19 Nov 2015 07:49:14 PST
Nuestro
último día en Vietnam lo dedicamos a comer, comer y comer. Y es que la
comida vietnamita está tan rica, que no queríamos olvidarnos de cómo
sabía. Y en el barrio mochilero había cada ganga… imposible decir que
no.
El
resto del tiempo, lo pasamos dando vueltas por los mercadillos y por
los puestos callejeros. Aprovechamos lo poco que nos quedaba en la
ciudad para hacer todas las compras de última hora. Hasta un cuadro
compramos, que lo teníamos visto desde el primer día, pero que... cuando
llegamos al hotel, nos dimos cuenta de que ¡no cabía en la maleta!
Así
que por la tarde, entre plato y plato, a buscar maletones baratos por
todo el centro de Ho Chi Minh. Al final, éste fue el resultado:
Y
es que ya, no sólo no cabía el cuadro, sino que habíamos comprado
tantos regalos (porque todo estaba baratísimo), que no había manera de
cuadrar el equipaje. Y eso que el gorro lo llevaba puesto todo el rato
para ahorrar espacio. Pero en la nueva maleta, cabía hasta yo metida en
ella...Con
todos nuestros maletones (y el gorro), cogimos el autobús para el
aeropuerto. Todavía nos quedaban más de 25 horas hasta llegar a casa,
con dos escalas: una de 4 horas en el asqueroso aeropuerto de Guangzhou
(estoy deseando que amplíen la zona donde esperan los viajeros de
transfer), y otra de otras cuatro horas en París.Y
el primer avión, en el que viajamos con la China Southern Airlines,
seguía con sus viejas costumbres. Y es que, para los chinos, Don Benito sigue siendo lugar de referencia de todos sus mapas de la Península Ibérica.
Día 17 – Un día en el Delta del Mekong. ¡Pobres caballos!
Posted: Tue, 17 Nov 2015 10:09:04 PST
Nuestra
última visita la íbamos a dedicar al Delta del Mekong. Era una pena que
no tuviéramos más tiempo para poder estar allí dos días, al menos, pero
no queríamos perdernos la oportunidad de ir, aunque fuera un solo día.La
mejor manera de visitar el Delta es contratando una agencia. Ir por tu
cuenta exige depender de las estaciones de autobuses, y los horarios y
los tickets son un jaleo; o ir en coche privado con conductor.
Nuestra
excursión la contratamos en la misma agencia que habíamos estado
durante nuestro primer día en Ho Chi Minh. Como nos había ido muy bien
con la salida hacia Cu Chi, decidimos probar suerte con ellos otra vez.Estaba
en la zona mochilera de Pham Ngu Lao, muy cerca de Ben Tanh Market. Se
llamaba Gnocc Mai y está en el número 169, en frente de un gran parque.
Nos costó 190.000 VND por persona, con comida incluida.La
salida era a las 8’00 pero, como ya estábamos acostumbrados, acabamos
saliendo a las 9 y pico. Mientras tanto, nos entretuvimos con este
vendedor que bailaba a la vez que cogía el dinero que le daban por
comprar uno de los dulces que tenía en la cabeza. Un fenómeno, el tío.
Nuestra
primera parada fue a una rest room sin mucho sentido. Allí vimos un
taller venido a menos, en el que unos vietnamitas hacía pinturas
lacadas. No estaban trabajando, pero hacían como si lo estuvieran. Se
notaba un montón el circo. Al final del taller había una tienda pequeña
de porcelana y pinturas.De
vuelta al autobús nuestro guía nos fue contando lo que íbamos a ver a
lo largo de la excursión. No era Jimmy Jo, que tenía más gracia e
incluso se acordó de nosotros cuando nos vio de nuevo en la agencia y
ya habían pasado dos semanas desde nuestra excursión a Cu Chi. Este guía
era más sieso.La entrada al Mekong Delta la hicimos por My Tho,
la capital de la provincia de Tien Giang, tres horas más tarde. De la
ciudad no vimos nada. Sólo nos paramos en su maravilloso templo: la Pagoda de Vinh Trang,
que tiene enormes estatuas de Buda. Dentro vimos cómo rezaban algunos
monjes, incluso nos invitaron a pasar a la sala de oraciones. Y,
también, cómo eran llamados para el almuerzo.Subimos
otra vez al autobús para bajarnos al poco tiempo y montarnos en un
barco en el que daríamos una vuelta por el Mekong. El barco nos dejó en Unicorn Island. Allí nos recibieron en un restaurante para contarnos las lindezas de los productos que realizaban con la miel que
sacaban de sus abejas. Nos dieron té y frutas, y nos dejaron coger un
panal y conocer a una gran serpiente. Luego, sutilmente, nos invitaron a
que compráramos cremas, té y caramelos hechos con miel.
El barco nos llevó a otra parte de la isla. Olía fatal. Era la el taller de caramelos de coco.
Y lo que olíamos era a cocos podridos que tiraban al suelo. Cuando nos
acostumbramos al olor, probamos unos cuantos caramelos y compramos una
bolsa por 1€. El proceso de fabricación, más artesanal imposible.
Nuestra siguiente parada fue para comer en un restaurante en
un entorno ideal. Todo lleno de palmeras, plantas, rodeados de canales…
El paisaje me encantó, incluso pudimos ver al saltarín del fango, que
pueden respirar fuera del agua. Mientras los demás iban terminando de
comer, podías coger una bici para darte una vuelta por el lugar.
La peor parte vino justo después. No le gustó a ninguno de los occidentales que hizo la excursión con nosotros. En Ben Tre el guía nos dijo que íbamos a dar un paseo en caballo.
Hasta ahí bien. Pero cuando vimos a los pobres caballos, se nos cayó el
mundo encima. Estaban en unas condiciones pésimas. Escuálidos y
maltratados. No paraban de golpearles con el látigo para que tiraran de
unos carros abarrotados de turistas. Parecía que iban a desfallecer.
El
guía nos dijo que teníamos que subirnos porque íbamos retrasados y nos
estaban esperando al otro lado del camino. Todos insistimos en ir
andando, pero nos dejó. Aun así, manifestamos nuestro malestar y así lo
dejamos patente cuando volvimos a la agencia.Al bajarnos de los carros, nos estaban esperando unas barquitas encantadoras para dar un paseo por los canales.
A mí fue lo que más me gustó. Estaba todo en silencio, parecíamos
exploradores. Además, para causar esa sensación mágica, las barcas iban
muy alejadas las unas de las otras.
La última atracción fue en un escenario. Allí, los habitantes de la aldea nos cantaron unas piezas tradicionales
mientras comíamos fruta. Al final del concierto pasaron unas cestas
para dejarles propina. Y se la merecieron, aunque sólo fuera por el
esfuerzo de los músicos, con esa edad…
La
visita, en general, no estuvo mal por el paisaje. Pudimos aprender cómo
vive esta gente en el Delta, qué trabajos artesanales siguen haciendo,
montarnos en barco de motor por el Mekong y en barquita silenciosa por
los canales, conocer su música tradicional… Si no hubiera sido por lo de
los caballos, todos nos hubiéramos ido tan contentos.Por
favor, si hacéis esta excursión, preguntad en la agencia por el paseo
en caballo y decid que no lo queréis hacer. Que se lo ahorren, con tal
de no ver esos ojitos sufriendo mientras ven caer el látigo una y otra
vez.
Cómo ir al Delta del Mekong – Tipos de Visitas
Posted: Mon, 16 Nov 2015 10:35:21 PST
La
mayoría de agencias de viaje del barrio mochilero de Pham Ngu Lao,
cerca de Ben Tanh Market, ofrecían los mismos tipos de visitas. Para que
os podáis hacer una idea, cuando estéis planificando vuestro viaje,
aquí os dejo su descripción:1. MEKONG DELTA EN UN DÍA: My Tho – Ben Tre. 3 islands.Os recogen en Ho Chi Minh y os llevan hasta My Tho, uno de los lugares más importantes del Delta. Allí visitaréis la pagoda de Vinh Trang, con sus estatuas gigantes de Buda.Después,
un barco a motor os llevará por el río recorriendo Drago Island,
Unicorn Island y Phoenix Island. En las islas podréis conocer:- Una granja de abejas, probar té con miel, coger un panal y una serpiente.
- Una fábrica artesanal de caramelos de coco y probarlos.
- Un restaurante en un entorno privilegiado, rodeado de palmeras y de saltarines del fango.
- Un paseo corto en bicicleta.
- Un paseo caballo (por favor, negaos a hacer esto. Lo explico en esta entrada.)
- Un paseo en barca por los canales.- Finalmente, también disfrutaréis de un concierto de música tradicional vietnamita mientras coméis fruta.Precio: 190.000 VND.
Entra el transporte ida y vuelta, la comida y todas las entradas a los
sitios que se visitan. En el autobús os dan también una botella de agua.
2. MEKONG DELTA EN 2 DÍAS: My Tho – Ben Tre – Can ThoDía 1: Saigón – My Tho – Ben Tre – Can Tho: Durante el primer día se hace lo mismo que en la visita anterior pero, al final, el autobús os lleva a Can Tho para dormir allí.Día 2: Can Tho – Mercado Flotante de Cai Rang – Saigón: Después
de desayunar, os llevan a ver el mercado flotante más llamativo del
delta. Además, veréis cómo se preparan los noodles vietnamitas en un
taller de cocina. Al acabar el tour, os devuelven a Ho Chi Minh.Precio:- Con estancia en un hotel con aire acondicionado, incluyendo la comida del primer día y el desayuno del siguiente: 490.000 VND- Con estancia en una casa particular, incluyendo una clase de cocina y una cena con gente local: 565.000 VND.Al finalizar el tour, os dan también la opción de coger el autobús hacia Rach Gia y, luego, el barco hacia Phu Quoc.
3. MEKONG DELTA EN 3 DÍAS: My Tho – Ben Tre – Can Tho – Long Xuyen – Chau Doc – SaigónDías 1 y 2:
iguales que en los anteriores tours, sólo que, al final del segundo
día, os llevan a Thot Not en autobús y dormís en un hotel de Chau Doc.Día 3:Opción A: después
de desayunar veis el mercado flotante, un pueblo de una etnia islámica
minoritaria cham y, en el camino de vuelta hacia Saigón, os paran en
Long Xuyen para ver cómo se fabrican las varillas de incienso. Precio: 950.000 VND (en habitación compartida). Si queréis una habitación privada, os cobran, además, 240.000 VND.Opción B: Desde Chau Doc os llevan en barco a Phnom Penh, la capital de Camboya. Precio: 1.100.000 VND en barco lento (llegáis a las 18’00). 1.400.000 VND en barco rápido (llegáis a las 14’00).
Los cascos de Star Wars en Madrid - Face The Force
Posted: Sat, 14 Nov 2015 14:57:33 PST
Del
1 al 30 de noviembre podemos disfrutar en Madrid de esta exposición al
aire libre con motivo del estreno de la última película de Star Wars.Hay
ocho esculturas repartidas por toda la ciudad con los cascos de las
figuras más representativas de la saga, incluido el mítico Darth Vader.
Cientos de fans recorren estos días las calles de Madrid a modo de
peregrinación, parándose en cada una de ellas.Las
réplicas, de tres metros y medio, están fabricados en polietileno,
recubiertos de fibra de vidrio y resina de poliéster. Desgraciadamente,
no duró mucho su gran estreno. Uno de los cascos, el que se encuentra en
la Puerta de Alcalá, apareció lleno de pintadas justo el día después de
la inauguración de la exposición. Por suerte, los vándalos no lo
dañaron y, tras una limpieza a fondo, acabó como nuevo.
http://www.starwars.es/face-the-force ¿DÓNDE ESTÁN LOS CASCOS DE STAR WARS?1. First Order Flametrooper: Santiago Bernabéu. Metro: Cuzco. Nuevos Ministerios (Línea 10).2. Darth Vader: Glorieta de Bilbao. Metro: Bilbao (Línea 1).3. Captain Phasma: Plaza de Colón. Metro: Colón (Línea 4), Alonso Martínez (Líneas 5, 4 y 10), Serrano (Línea 4).4. Resistance Pilot: Plaza de España. Metro: Plaza de España (Líneas 3 y 10).5. First Order Stormtrooper: Puerta de Alcalá. Metro: Retiro (Línea 2).6. Stormtrooper: Museo Reina Sofía. Metro: Atocha (Línea 1).7. Imperial Pilot: Santa María de la Cabeza. Metro: Atocha (Línea 1).8. Rebel Pilot: Madrid Río. Metro: Marqués de Vadillo (Línea 5), Pirámide (Línea 5,
Cercanías C-1 y C-10).1. First Order Flametrooper 2. Darth Vader
3. Captain Phasma 4. Resistance Pilot
5. First Order Stormtrooper 6. Stormtrooper
7. Imperial Pilot 8. Rebel Pilot
Algunas fotos de la antigua Saigón - Ho Chi Minh City
Posted: Thu, 12 Nov 2015 07:22:54 PST
Aquí
os dejo algunas de las fotos que hice durante mi visita a Ho Chi Minh.
La mezcla de los tradicional y lo moderno, los vendedores ambulantes,
las miles de motos que recorren la ciudad todos los días, la señora que
hace gofres en la acera, la policía turística en patines, su obsesión
por taparse para que no les dé el sol...
Plano turístico de Ho Chi Minh
Posted: Tue, 10 Nov 2015 06:14:55 PST
Día 16 - Opinión sobre el Tan Hoang Long Hotel de Ho Chi Minh
Posted: Wed, 04 Nov 2015 09:05:04 PST
El
último hotel de nuestro viaje dando la vuelta a Indochina lo
contratamos con Booking.com. Nos costó 110$ para dos noches y con
desayuno.¿Dónde está el Tan Hoang Long Hotel?El
hotel está muy bien situado. Se tardan unos 15 minutos en llegar desde
el Mercado de Ben Thanh, donde nos deja el autobús del aeropuerto.
Nguyen Hue, la céntrica calle peatonal, está justo en la esquina. Y,
desde allí, podemos llegar andando a la ópera, la catedral, el lago de
la tortuga, el templo hindú de Mariamman…
Justo
al lado del hotel hay una casa de cambio donde cambiamos nuestros
últimos euros. Aunque parezca una joyería-relojería, allí también
cambian dinero a un precio razonable.El personal del hotelMuy
amable. Nos resolvieron todas las dudas que tuvimos rápidamente. Su
gerente habla inglés con acento americano a la perfección. Incluso nos
ayudó a arreglar nuestra maleta porque se nos había roto el candado.
Sacó una caja de herramientas allí mismo y lo solucionó todo.El
mostrador de recepción también sirve de agencia de viajes, aunque sus
excursiones son bastante caras, pero nos pueden ayudar a comprar
entradas, tickets de tren o autobús, o alquilar un coche con conductor.El desayunoEl
desayuno se sirve en la planta baja. El sitio es pequeño, por lo que
hay que levantarse pronto. Tienen un menú del que puedes elegir un plato
que te hacen en ese mismo instante y una zona buffet donde te puedes
echar fruta, cereales, café, té, zumo… La comida, y el hotel en general,
están orientados más al turismo nacional, sobre todo por el tipo de
comida que ofrecen, pero está bastante bien.
La habitaciónReservamos
una habitación doble standard superior que estaba en la planta 5ª. Las
vistas eran bonitas y el cuarto era enorme. Tenía dos camas grandes,
aire acondicionado, televisión, nevera, kettle con té, agua y café
diarios, wifi muy rápido…
El
cuarto de baño nos decepcionó un poco. Por las fotos creímos que iba a
tener jacuzzi, pero resultó que era… ¡una bañera con esa forma!
En general, fue un buen hotel para pasar nuestros dos últimos días vietnamitas.
TAN HOANG LONG HOTEL - HO CHI MINH84 Mac Thi Buoi Street, Ben Nghe Ward, Distrito 1Teléfono: +84 3827 006info@tanhoanglong-hotel.com
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